1. Двигатель прокручивается стартером, но не заводиться.
Чтобы машина завелась, необходимо:
- наличие топлива в баке и нормально работал бензонасос;
- наличие зажигания;
- работал датчик синхронизации коленчатого вала (ДПКВ);
- выход из строя сразу нескольких форсунок возможен, но маловероятен;
- ЭБУ должен работать, хотя его поломка тоже маловероятна даже для отечественных машин.
Проверьте прежде всего первые четыре пункта:
- датчик синхронизации сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным.
- бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает, то ищите причину: если не воняет бензином, то скорее всего виновен регулятор давления топлива: все пропускает через себя- на короткое время его можно заглушить, но лучше не полностью пережать трубку (например, проволокой) создав таким образом необходимое давление в магистрали;
- искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления;
- просто проверяем все разъемы на предмет надежного соединения.
После таких проверок попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.
Попробуйте завести двигатель с нажатой педалью газа (в теплую погоду вполне возможно, т.к. скорее всего ЭБУ будет подавать в двигатель излишне богатую смесь, исходя из худших условий пуска). Если это Вам удалось, то либо неисправен РДВ либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет, то это скорее всего РДВ - тросик газа отрегулируете таким образом, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ около 1200 об/мин) и едете дальше, НО может быть и низкое давление топлива (либо бензонасос, либо регулятора давления топлива все пропускает - на короткое время его можно заглушить).
Смотрим горит ли у Вас лампа "Check Engine" на щитке приборов? Горит! Это значит ЭБУ работает. На автомобилях ГАЗ можно сосчитать коды неисправности по следующей методике.
Если же кодов ошибок тьма - здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.
Проверяем работу датчика синхронизации КВ (Коленчатого Вала). Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм.
Проверяем пробником работает ли управление форсунками. Если есть тестер, то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа). Пробник собирается из светодиода, конденсатора и сопротивления. Схема пробника представлена здесь. Проверяем напряжение на входных клеммах катушек. Если есть тестер, то прозванием катушки проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке). Проверьте напряжение бортовой сети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном около 12,5В, а во время прокручивания стартером не ниже 8В. Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики, кроме датчика синхронизации, (температуры, ДМРВ, фазы...). И повторяем попытку завестись. Тут, скорее всего, придется подобрать положение педали газа, особенно в теплую погоду. Проверяем шкив привода распредвала и ремень.Так же препятствовать запуску может датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), по крайней мере, если напряжение на нем будет в районе 3В, то завестись наверняка не удастся. Его можно отключить или зашунтовать обеспечив на нем напряжение 0,1 - 0,2В.
2. Двигатель плохо заводиться.
Проверьте то, что описано в п. 1. Проверьте фильтр воздуха, не слишком ли он забит?
Проверяем зажигание, прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, модуль зажигания, сколы, нагар, трещины, намокание...
Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.
3. Дерганья, провалы, пропала приемистость.
Возможно, что неисправны форсунки. Выкручиваем и проверяем внешний вид.
Возможно засорение фильтров.
Необходимо проверить угол опережения зажигания. Если тахометр щитка приборов показывает резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помехи, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.
4. Детонация - слышны звоны или код диагностики.
Проверяем:
- вентилятор;
- систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор...);
- датчик температуры ОЖ и датчик детонации;
- фильтр воздуха;
- ремни;
- ДМРВ;
- калильное число свечей и наличие нагара на них;
- проверьте не попадает ли в цилиндры масло - по цвету выхлопа (сизый или синий дым).
- на автомобилях ГАЗ датчик температуры воздуха вкручен во впускной коллектор. Практически измеряет температуру коллектора : если воздух холодный, а температура под капотом большая (скорость маленькая), то температура коллектора может сильно отличаться от температуры воздуха. ЭБУ вносит поправки на режимы работы и это может приводить к детонации.
5. Большой расход топлива.
Если Вы не возили кирпичи, не греются тормозные диски и не участвовали в гонках, то стоит проверить следующее:
- свечи;
- залипание форсунок;
- систему охлаждения на переохлаждение;
- воздушный фильтр;
- датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ;
- неисправен датчик фазы (ДПРВ), если он есть.
6. Не устойчивый холостой ход, тряска.
Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ .
Подкрутите состав смеси при помощи потенциометра СО. Или проверьте L-зонд, если он у Вас есть.
Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.
Проверьте датчик температуры ОЖ.
Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их обмотки (сопротивление 12-20Ом).
Давление топлива как описано выше.
Проверяем зажигание.
И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на одном из уровней оборотов, то это либо датчик температуры, либо РДВ.
7. Не проходим контроль СО.
Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру.
Проверьте ДМРВ как описано выше.
А у Вас не залита в ЭБУ "динамичная прошивка"?
Проверьте клапан обратки (РДТ) и регулятор давления топлива.
Проверяем герметичность форсунок.
Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).
Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ.
Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар.
8. Двигатель не хочет глохнуть при выключеном зажигании (калильное зажигание).
Все не так уж плохо. Компрессия хорошая.
Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.
Чтобы машина завелась, необходимо:
- наличие топлива в баке и нормально работал бензонасос;
- наличие зажигания;
- работал датчик синхронизации коленчатого вала (ДПКВ);
- выход из строя сразу нескольких форсунок возможен, но маловероятен;
- ЭБУ должен работать, хотя его поломка тоже маловероятна даже для отечественных машин.
Проверьте прежде всего первые четыре пункта:
- датчик синхронизации сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным.
- бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает, то ищите причину: если не воняет бензином, то скорее всего виновен регулятор давления топлива: все пропускает через себя- на короткое время его можно заглушить, но лучше не полностью пережать трубку (например, проволокой) создав таким образом необходимое давление в магистрали;
- искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления;
- просто проверяем все разъемы на предмет надежного соединения.
После таких проверок попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.
Попробуйте завести двигатель с нажатой педалью газа (в теплую погоду вполне возможно, т.к. скорее всего ЭБУ будет подавать в двигатель излишне богатую смесь, исходя из худших условий пуска). Если это Вам удалось, то либо неисправен РДВ либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет, то это скорее всего РДВ - тросик газа отрегулируете таким образом, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ около 1200 об/мин) и едете дальше, НО может быть и низкое давление топлива (либо бензонасос, либо регулятора давления топлива все пропускает - на короткое время его можно заглушить).
Смотрим горит ли у Вас лампа "Check Engine" на щитке приборов? Горит! Это значит ЭБУ работает. На автомобилях ГАЗ можно сосчитать коды неисправности по следующей методике.
Если же кодов ошибок тьма - здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.
Проверяем работу датчика синхронизации КВ (Коленчатого Вала). Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм.
Проверяем пробником работает ли управление форсунками. Если есть тестер, то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа). Пробник собирается из светодиода, конденсатора и сопротивления. Схема пробника представлена здесь. Проверяем напряжение на входных клеммах катушек. Если есть тестер, то прозванием катушки проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке). Проверьте напряжение бортовой сети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном около 12,5В, а во время прокручивания стартером не ниже 8В. Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики, кроме датчика синхронизации, (температуры, ДМРВ, фазы...). И повторяем попытку завестись. Тут, скорее всего, придется подобрать положение педали газа, особенно в теплую погоду. Проверяем шкив привода распредвала и ремень.Так же препятствовать запуску может датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), по крайней мере, если напряжение на нем будет в районе 3В, то завестись наверняка не удастся. Его можно отключить или зашунтовать обеспечив на нем напряжение 0,1 - 0,2В.
2. Двигатель плохо заводиться.
Проверьте то, что описано в п. 1. Проверьте фильтр воздуха, не слишком ли он забит?
Проверяем зажигание, прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, модуль зажигания, сколы, нагар, трещины, намокание...
Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.
3. Дерганья, провалы, пропала приемистость.
Возможно, что неисправны форсунки. Выкручиваем и проверяем внешний вид.
Возможно засорение фильтров.
Необходимо проверить угол опережения зажигания. Если тахометр щитка приборов показывает резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помехи, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.
4. Детонация - слышны звоны или код диагностики.
Проверяем:
- вентилятор;
- систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор...);
- датчик температуры ОЖ и датчик детонации;
- фильтр воздуха;
- ремни;
- ДМРВ;
- калильное число свечей и наличие нагара на них;
- проверьте не попадает ли в цилиндры масло - по цвету выхлопа (сизый или синий дым).
- на автомобилях ГАЗ датчик температуры воздуха вкручен во впускной коллектор. Практически измеряет температуру коллектора : если воздух холодный, а температура под капотом большая (скорость маленькая), то температура коллектора может сильно отличаться от температуры воздуха. ЭБУ вносит поправки на режимы работы и это может приводить к детонации.
5. Большой расход топлива.
Если Вы не возили кирпичи, не греются тормозные диски и не участвовали в гонках, то стоит проверить следующее:
- свечи;
- залипание форсунок;
- систему охлаждения на переохлаждение;
- воздушный фильтр;
- датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ;
- неисправен датчик фазы (ДПРВ), если он есть.
6. Не устойчивый холостой ход, тряска.
Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ .
Подкрутите состав смеси при помощи потенциометра СО. Или проверьте L-зонд, если он у Вас есть.
Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.
Проверьте датчик температуры ОЖ.
Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их обмотки (сопротивление 12-20Ом).
Давление топлива как описано выше.
Проверяем зажигание.
И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на одном из уровней оборотов, то это либо датчик температуры, либо РДВ.
7. Не проходим контроль СО.
Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру.
Проверьте ДМРВ как описано выше.
А у Вас не залита в ЭБУ "динамичная прошивка"?
Проверьте клапан обратки (РДТ) и регулятор давления топлива.
Проверяем герметичность форсунок.
Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).
Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ.
Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар.
8. Двигатель не хочет глохнуть при выключеном зажигании (калильное зажигание).
Все не так уж плохо. Компрессия хорошая.
Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.
Комментариев нет:
Отправить комментарий